Опыт / Гидроудар

Гидроудар - многие владельцы аквабайков, некоторые обладателя подвесных лодочных моторов и совсем редкие автолюбители, имеющие счастье управлять знаменитой BMW седьмой серии, слышали это слово. Сразу приходит на ум что-то резкое и разрушительное. Собственно, так оно и есть. Несжимаемая, почти в 800 раз более плотная, чем воздух вода по каким-то причинам попадает в карбюратор или систему впуска, далее в кривошипную камеру, затем через продувочные каналы в цилиндр. И вот тут начинается в полном смысле разрушительное действие воды. Степень разрушения зависит от частоты вращения вала двигателя.

Гидроудар на неработающем двигателе.



Оказывается, это бывает и довольно часто. Типичный пример. Вы - неопытный аквабайкер, и только начинаете осваивать "стоячий" водный мотоцикл. Естественно. Вы невнимательно читали или даже совсем не читали инструкцию и уж конечно не смотрели в таблички на транце аквабайка, тем более что они приклеены (специально) "вверх ногами". На этих табличках показано, что делать и в какую сторону вращать перевернувшийся аквабайк, чтобы поставить его на ровный киль. После нескольких падений в моторном отсеке скопилось много воды, и после очередного падения и переворота водного мотоцикла, Вы стали переворачивать его на ровный киль в сторону, обратную той, что указана на транцевой табличке. В результате в карбюраторы, как в черпаки залилась вода, а через них и через лепестковые клапаны (двигатели Yamaha, Kawasaki) вода заполнила кривошипную камеру. Не подозревая ни о чем плохом, Вы пытаетесь запустить двигатель. Но так как он заполнен водой, то, естественно не запускается. Уже на берегу, удалив тем или иным способом воду из двигателя, Вы обнаруживаете, что, даже запустившись, он как-то "чихает" и "кашляет" и отказывается нормально работать.


Или же стартер неравномерно вращает двигатель, а еще чаще крутится вхолостую, не проворачивая двигатель вовсе. Причина неустойчивой работы двигателя заключается в том, что, пытаясь прокрутить двигатель, электростартер (а мощность его около 0,8 кВт) движущимся к нижней мертвой точке поршнем создает в кривошипной камере, заполненной водой, такое избыточное давление, что тонкие пластиковые лепестки ломаются и выдавливаются наружу. Конечно, даже после удаления воды из двигателя сломанные лепестки не могут обеспечить герметичность и требуют замены. Цена их около 100 долларов и еще около 50 долларов будет стоить работа по их замене. Причиной работы стартера вхолостую после "затопления" двигателя чаще всего сломанные зубья шестерни на редукторном бендиксе. Шестерня как запасная часть не поставляется, и весь редукторный бендикс, стоимость которого более 300 долларов, требует замены. Кроме того, работа по замене бендикса весьма трудоемка, и лучше всего производить ее, когда двигатель снят с лодки.

Гидроудар при запуске двигателя.



Опять рассмотрим типичную ситуацию. Вы перевернулись, поставили аквабайк на ровный киль, но в суматохе поворачивали его не в ту сторону (правильное направление указано на транцевой табличке). Нажимаете на кнопку "старт", двигатель запускается, но сразу же с какими-то посторонними звуками глохнет и больше не вращается. Конечно, это обидно и неприятно, но могло быть во много раз больше проблем, раскрутись двигатель до 2 - 3 тысяч об/мин. Объясняется это просто, при поворачивании аквабайка на ровный киль не в ту сторону, какой-то карбюратор черпнул воды, и она попала в кривошипную камеру. При нажатии на "старт" один из цилиндров дал вспышку, вода перелетела в камеру сгорания и, так как она несжимаема, то практически мгновенно остановила движущийся к верхней мертвой точке поршень. Инерция тяжелого вращающегося коленчатого вала согнула тонкий длинный шатун, и он заклинился между щеками коленчатого вала. Двигатель резко остановился, т.к. гнутый шатун не дает ему вращаться. В результате невнимательности и поспешности Вы сами сломали двигатель. Но можно считать, что, если шатун не оборвался и полностью не развалил двигатель, Вам еще повезло, хотя расходы по ремонту весьма велики. При обращении в "фирменный" сервис Вам предложат, как минимум, поменять весь коленчатый вал в сборе и поршневой палец с подшипником. Ремонт коленчатого вала заводскими инструкциями не предусмотрен, и оригинальные куски коленчатого вала на многие модели не поставляются. Новый коленчатый вал на "младшие" двухцилиндровые Yamaha и Kawasaki стоит около тысячи долларов, на мощные трехцилиндровые модели в полтора и даже в два с половиной раза дороже ("Tiger shark 1100"). Конечно, можно найти качественные не оригинальные запчасти, например, производства "Pro X" или "Wiseko", но работа по ремонту коленчатого вала требует очень высокой квалификации и сложного стационарного оборудования. Точность взаимного расположения элементов вала составляет 0,01 - 0,03 мм, а усилия запрессовки 10 - 16 тонн.

Гидроудар на работающем двигателе.



Попадание воды в двигатель, работающий на оборотах выше средних, приводит к его почти полному разрушению. Шатун не просто сгибается, а инерцией быстровращающегося коленчатого вала разрывается примерно по середине стержня. Обломок шатуна пробивает половинки картера, ломает впускные лепестки, цилиндр или его гильзу, часто повреждается головка цилиндров. Стоимость восстановления такого аварийного двигателя составляет несколько тысяч долларов. Можно пытаться существенно сократить расходы, восстанавливая пробитые картер и цилиндр, но надо знать, что при заваривании даже небольших трещин или пробоин, детали "поведет", и для восстановления правильной геометрии их придется заново растачивать и фрезеровать, а, следовательно, изготавливать новые более толстые прокладки. После извлечения покореженной гильзы потребуется изготовление"нестандартной" более толстой гильзы. От сложной конфигурации продувочных и выхлопных окон очень сильно зависит мощность, экономичность двигателя и равномерность его работы. Сделать точную самодельную копию оригинальной гильзы под силу специалистам самой высшей квалификации. Выполнить такую работу просто станочники, даже самой высшей квалификации при всем их желании не смогут. Нужен "цилиндровых дел мастер", которых даже на самых известных моторостроительных фирмах буквально единицы. Вывод - при существенных поломках картера и цилиндра желательно приобретать оригинальные детали.

По материалам журнала "Нептун"

Друзья, у кого-нибудь есть такие таблички?

У меня есть...
При перевернутом гидре, подплываешь к нему сзади, слева и толкаешь левый борт вниз....
Но это ХР!
Про твой не знаю....

Как нефиг делать, единственное, НО, у тебя инжектор, тебе чуть легче в этом отношении...

_________________
Ценность жизни не в том,какое количество вдохов ты сделал,а в том,сколько раз у тебя перехватило дыхание.

Это точно.

У меня так же интересная ситуация. В том году переварачивали wake в центре озера )) залазили на него, он не тонул. Было пофиг. В этом году решил прочистить от водорослей винт - перевернул у берега, гидрик почти утонул)) я понятия не имел, куда его переворачивать, но видимо сделал правильно.

Savinsky: После затопления, в какую сторону его переворачиваешь?

_________________
Мы люди определенной культуры

Moga: Во все переворачивал, разницы никакой.

Господа владеющие техникой с 4tek двигателями (Sea-Doo)
вашим апаратам глубоко по*** в какую сторону их переворачивать. Главное как можно быстрее и желательно с перв ого раза вернуть его обратно. Затем не поленитесь вытащить щуп и проверить уровень масла,если его там больше чем надо или или уже эмульсия тащите к берегу. Так же выкрутите свечи и покрутите двигатель если вылетает вода тащите к берегу. Далее следует процедура очистки двигателя после утопления.Особенно это касается двигателей с компрессором 215-260л.с.

после переворачивания гидрика BRP 215 уходит масло, а мощь не теряется. это может быть гидроударом???

нет

_________________
Если нельзя, но очень хочется, то можно

а что тогда может быть??

на станции говорят, что возможно гидроудар. но воды в движке нет. масло уходит где-то литр за 20 минут. видимых протеканий не нашли. плюс эмульсия в воздуховоде

на воде?

да, на воде.

каким образом проверяете масло ?
И сколь туда залили уже ?
в корпусе чисто ?
залезьте в глушитель рукой,пощупайте,на наличие масла.

С уважением.

проверяю по щупу на воде. при работе быстро уходит.
в корпусе масло, а в глушителе сухо.