Добавлю что был убран раздатчик масла, мешаю в бак 1:50

Но насчёт масла интересно что 1:50 мало в итоге советуете мешать 1:30 ??

В итоге проблема была найдена, во все цилиндры попадала вода через прокладку головки заказал прокладку жду

а может голова на шлифовку просится?

В итоге проблема была найдена, во все цилиндры попадала вода через прокладку головки заказал прокладку жду

P.S. Вы правильно последовательность сборки цилиндров провели? Если нет, я бы поставил савку на прокладку вых. коллектора!

бошку не шлифовал, при сборке был нанесён прокладочный медный герметик спрей походу его со всех шелей и пробило

Рискую повторить прописные истины, но из соображений, что еще не все в курсе как протягивать голову, пишу сий опус.

Общие положения:
Многоцилиндровая голова протягивается от середины к краям, крест-накрест. На голове ямах рядом с болтами нарисованы номера, в какой последовательности их обтягивать. Но общее правило как уже сказал - от центра к краям, крест накрест. Мы как бы раскатываем блинчик или основу для пиццы в форме головы - от центра к краям.
Если используются сквозные шпильки, стягивающие голову+цилиндр к картеру, то крепление цилиндра к картеру перед обтяжкой ослабляется, после полной протяжки головы крепление цилиндра к картеру вновь протягивается регламентированным моментом. Если цилиндр притягивается к картеру отдельно, то сначала прикручивают его регламентированным моментом, крест-накрест. Если цилиндр составляет с верхом картера единой целое (блок) то сразу переходим к обтяжке головы.

1. Перед обтяжкой обязательно нужно дочиста убрать следы старой прокладки. Современные прокладки бывают с одноразовым уплотнением-герметиком, который при разборке имеет свойство оставаться на сопрягаемых поверхностях. Если чисто металлическая пакетная прокладка, то она считается многоразовой обтяжки (в пределе раза на 2-3 обтянуть ее хватает, не больше, а лучше тоже менять каждый раз). Так вот обе сопрягаемые поверхности должны быть идеально чистые и гладкие, без царапин и забитостей. По этому когда чистите старую прокладку, будьте предельно осторожны, желательно использовать бамбуковые, березовые, дубовые шпатели или из жесткого платика. Я чищу иногда пластиковой линейкой, иногда в особо трудных местах прохожусь плоской широкой отверткой или полотном от "канцелярского" строительного ножа но очень-очень осторожно, стараясь не царапать. После того как все отчистили, проходимся бензинчиком с тряпочкой.

2. После того как дочиста отчистили сопрягаемые поверхности, их полагается проверить на искривление. Если будет искривление, по толщине больше чем половина толщины прокладки - прокладка такой зазор не "удержит". По хорошему поверхности должны быть идеально ровные, допуски приведены в мануале. Проверяется плоскость ровной металлической инструментальной линейкой - прикладываем ее ребром к поверхности и смотрим просветы. Проверяется все четыре грани воображаемого контура сопрягаемой поверхности, плюс диагонали. Грани проверяются на просвет между ребром линейки и поверхностью, искривление сразу видно на глаз, а если оно есть, то предел замеряется щупом. Затем прикладываем линейку ребром по диагонали головы и смотрим просвет в направлении противоположной диагонали. Искривление выше лимита, указанного в мануале, должно быть убрано. Убрать можно двумя способами - строгать-шлифовать, либо голову тепловым способом под прессом (обычно только в заводских условиях). Если искривлен блок, то там только строгать-шлифовать обычно. Часто блок ведет при перегильзовке. Небольшую неровность можно вывести на шлифовальной плите вручную. На специальную очень ровную чугуниевую плиту с диагональными насечками наносится шлифовальная паста нужной зернистости с маслом, укладывается голова и движениями в форе восьмерки выполняется пришлифовка, сначала грубой шлифовальной пастой, затем все более мелкой и затем финишем. Со специальной плитой, конечно, дурак сможет, а суровые русские мужики в гаражах иногда притирают на ровных мраморно-гранитных тротуарных плитах. Небольшие по размерам головы вполне себе нормально получаются. Плиты, конечно, долго таких издевательств не выдерживают, изнашиваются, но мы и не занимаемся этим каждые выходные.

3. И вот только теперь, когда мы подготовили сопрягаемые поверхности и убедились в их безупречной ровности, можно промыв тщательно остатки абразива и насухо все протерев до стерильной чистоты накидывать прокладку, голову и приступить к сборке. Обычно прокладку неправильно не поставишь, но бывают умельцы - ставят. Так что перед накидыванием головы накиньте прокладку и проверьте что все совпадает, окна не перекрыты, масляные и водяные каналы свободны. Внимание. Иногда прокладка выполняет роль некоторой перегородки в рубашке охлаждения, она перекрывает отдельные участки рубашки, заставляя охлаждающую жидкость течь не по кратчайшему пути а по более извилистому и длинному. Пугаться этого не стоит, это конструктив. Полезно сравнить две прокладки, старую и новую, или по фоткам других прокладок в интернете, желательно оригинальных, сравнивать по дыркам в первую очередь.

4. Итак, все чистенько, ровненько, прокладка подходит, накинули голову и рукой аккуратно пристучали везде по всему периметру, посмотрели и убедились что голова подошла "от руки" везде во всему периметру. Любые заедания и лишние зазоры должны насторожить, лучше снять и посмотреть во что упирается. И только после этого накручиваем/вкручиваем крепеж, обязательно смазав его моторным или сборочным маслом. Обязательно смазываем! И обязательно убеждаемся, что крепеж ходит по резьбе свободно, без заеданий и усилия. Иначе усилие обтяжки будет неправильным. Вообще усилие обтяжки очень важно соблюдать по следующей причине. Если недотянем, то под давлением крепеж (шпильки, болты) немного "вытягивается" и в увеличенный зазор может "просечь". Если перетянуть, то поскольку голова у нас обычно силумин, то она может поплыть - поверхность притягивания станет "волнами", возле крепежа будет притянуто, а в промежутках появится дополнительный зазор. Это очень плохо. Ну и если совсем-совсем перетянуть, то можно порвать крепеж, либо вообще голова может лопнуть, ну или блок, кому как повезет. Короче, крепеж обязательно смазываем и добиваемся свободного хода по резьбе. Смазывать нужно не обильно, но чтобы было смазано. Если масло попадет в глухой колодец шпильки в достаточном количестве, то мы рискуем либо недотянуть шпильку, поскольку она упрется в масло, либо если постараемся, то проломим картер маслом, сжатым шпилькой (как известно, жидкости практически несжимаемы). Полезно все колодцы шпилек продуть перед сборкой сжатым воздухом.

5. И вот наконец-то мы начали притягивание. Притягивается всегда в несколько проходов, как минимум три. Иногда производитель требует большего количества проходов, или предварительной протяжки определенного участка, особенно в сложных конфигурациях, так что тут конкретный мотор тянется по своему. Рассказываю общий принцип 3-хпроходной протяжки. Итак:

1-й проход - От руки! Притягиваем весь крепеж рукой без инструмента (ну или без рычага). Цель - зафиксировать голову на своем месте и без перекосов. Порядок затяжки на этом шаге тоже обязательно нужно соблюдать. Многие пренебрегают этим шагом и напрасно. От того как точно "приложили" голову на этом шаге зависит многое если не все, ибо можно вообще притянуть на остальных шагах с перекосом.

2-й проход: предварительным усилием, либо определенное количество оборотов ключа (чувствуете важность этапа "от руки"?), момент либо число оборотов смотрим в мануале. Обязательно соблюдаем порядок затяжки. Если в мануале не написан, то от центра к краям, крест-накрест.

3-й проход: Основная затяжка финальным моментом. На ямахе момент затяжки и порядок выбит на голове. Очень удобно. Вот тут ничего особенного, просто тянем до срабатывания динамометрического ключа, никаких интересностей, самый скучный этап. Ну если только голова лопнет или шпильки/болты сорвем. А так фигня-фигней.

6. Конец.

Ну, в общем, както-так. Надеюсь, будет кому-то полезно...