Всем добрый день, обращаюсь за помощью, приобрёл гидроцикл Yamaha GP1300R со сломанным мотором( прогорел поршень третьего цилиндра) собрал мотор лично как для себя опресовал- все герметично все прекрасно, все сальники прокладки новые, установил абсолютно новый катализатор, компрессия 9,5 везде одинаковая, давление топлива 3,2 бара на ходу, спустил на воду прогонял на маленьких оборотах немного прогрел, газ в пол 115км/ч идёт все прекрасно, и так было только первые десят минут, далее началась беда отсечка оборотов на 6200 и максимально едет 77-80 км/ч, иногда отсечка на 5500 и скорость 60 максимум, на суше на прицепе крутит до 8000 без проблем, рев клапанов нет, куда Копать и что делать не знаю, катаюсь так уже месяц, не лучше не хуже, перечитал уже весь форум, ничего не нашёл, единственное подозрение осталось что в цилиндр как то попадает вода, но как это увидишь или проверить ума не приложу, свечи менял нагар и цвет свечей одинаковый, гретються цилиндры одинаково, люди добрые подскажите кто что думает

Добавлю что был убран раздатчик масла, мешаю в бак 1:50

Зря убрал масло, там с ним проблем не было. И мешать 1 к 50 нельзя, мало масла!!!! Минимум 1 к 40. А если полный газ гонять долго, то мешалка льет примерно как 1 к 30, кратковременно. Так что мерь компрессию, возможно там будет сюрприз... Если все ок, смени топливный насос, и от жигулей не ставь, он быстро умрет..

В итоге проблема была найдена, во все цилиндры попадала вода через прокладку головки заказал прокладку жду

Но насчёт масла интересно что 1:50 мало в итоге советуете мешать 1:30 ??

а можно на этом моторе вообще убирать автомикс?
ничего от него не смазывается, как в ДиАй , например?
помню листал Ямовский мануал на впрысковые 3-х цилиндровые моторы, то там даже памятка была, что с добавлением масла в бенз (не исключая автомикс) идёт потеря мощности мотора до 30%.
Форсунки топливные как стоят, на картере под цилиндрами или нет?

Если все окей, то мешать надо 1:40

_________________
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
_____________________________________________________

а может голова на шлифовку просится?

_________________
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
_____________________________________________________

Извините что влезаю, но не удержался...

По моторам гидриков опыта у меня еще мало, а вот по авто и мото моторам могу сказать, что если пробило прокладку, то процедура пришлифовки головы обязательна. Иначе почти сразу или через небольшое время снова пробьет уже новую прокладку. Ее, прокладку, пробивает, собственно, из-за того что головку коробит (от перегрева или от неправильной обтяжки). По крайней мере при снятии головы для замены прокладки неплохо бы прикинуть ровность привалочной плоскости, процедура нехитрая и минимум инструмента требует.
Так что всецело поддержу Петра

Это каким винтом должна быть голова,, или с дарищами в прокладке, что бы в 3и отдельных цилиндра попала вода? Давление в цилиндрах работающего мотора ох как превышает давление в открытой системе ОЖ . В не заглушил... - воды там нет)! Где связь?

_________________
"Лучше пару раз по разу:- чем ни разу много раз"))
настройка карбюраторов ссылка ниже
http://www.pwctoday.com/showthread.php?t=62278

P.S. Вы правильно последовательность сборки цилиндров провели? Если нет, я бы поставил савку на прокладку вых. коллектора!

_________________
"Лучше пару раз по разу:- чем ни разу много раз"))
настройка карбюраторов ссылка ниже
http://www.pwctoday.com/showthread.php?t=62278

В итоге нихрена не изменилось, едет так же точно ☹️, в понедельник буду снимать коллектор, бошку не шлифовал, при сборке был нанесён прокладочный медный герметик спрей походу его со всех шелей и пробило

Можно про это подробней ?

Без синей изоленты герметик держать не будет. Там давление от 60 до 90 атмосфер в рабочем такте. Герметик никакой там не стоит. Держать должна прокладка и ничего больше. А прокладка держит только когда сопрягаемые поверхности ровные не винтом и обтяжка правильная, правильным моментом и по схеме обтяжки.

Рискую повторить прописные истины, но из соображений, что еще не все в курсе как протягивать голову, пишу сий опус.

Общие положения:
Многоцилиндровая голова протягивается от середины к краям, крест-накрест. На голове ямах рядом с болтами нарисованы номера, в какой последовательности их обтягивать. Но общее правило как уже сказал - от центра к краям, крест накрест. Мы как бы раскатываем блинчик или основу для пиццы в форме головы - от центра к краям.
Если используются сквозные шпильки, стягивающие голову+цилиндр к картеру, то крепление цилиндра к картеру перед обтяжкой ослабляется, после полной протяжки головы крепление цилиндра к картеру вновь протягивается регламентированным моментом. Если цилиндр притягивается к картеру отдельно, то сначала прикручивают его регламентированным моментом, крест-накрест. Если цилиндр составляет с верхом картера единой целое (блок) то сразу переходим к обтяжке головы.

1. Перед обтяжкой обязательно нужно дочиста убрать следы старой прокладки. Современные прокладки бывают с одноразовым уплотнением-герметиком, который при разборке имеет свойство оставаться на сопрягаемых поверхностях. Если чисто металлическая пакетная прокладка, то она считается многоразовой обтяжки (в пределе раза на 2-3 обтянуть ее хватает, не больше, а лучше тоже менять каждый раз). Так вот обе сопрягаемые поверхности должны быть идеально чистые и гладкие, без царапин и забитостей. По этому когда чистите старую прокладку, будьте предельно осторожны, желательно использовать бамбуковые, березовые, дубовые шпатели или из жесткого платика. Я чищу иногда пластиковой линейкой, иногда в особо трудных местах прохожусь плоской широкой отверткой или полотном от "канцелярского" строительного ножа но очень-очень осторожно, стараясь не царапать. После того как все отчистили, проходимся бензинчиком с тряпочкой.

2. После того как дочиста отчистили сопрягаемые поверхности, их полагается проверить на искривление. Если будет искривление, по толщине больше чем половина толщины прокладки - прокладка такой зазор не "удержит". По хорошему поверхности должны быть идеально ровные, допуски приведены в мануале. Проверяется плоскость ровной металлической инструментальной линейкой - прикладываем ее ребром к поверхности и смотрим просветы. Проверяется все четыре грани воображаемого контура сопрягаемой поверхности, плюс диагонали. Грани проверяются на просвет между ребром линейки и поверхностью, искривление сразу видно на глаз, а если оно есть, то предел замеряется щупом. Затем прикладываем линейку ребром по диагонали головы и смотрим просвет в направлении противоположной диагонали. Искривление выше лимита, указанного в мануале, должно быть убрано. Убрать можно двумя способами - строгать-шлифовать, либо голову тепловым способом под прессом (обычно только в заводских условиях). Если искривлен блок, то там только строгать-шлифовать обычно. Часто блок ведет при перегильзовке. Небольшую неровность можно вывести на шлифовальной плите вручную. На специальную очень ровную чугуниевую плиту с диагональными насечками наносится шлифовальная паста нужной зернистости с маслом, укладывается голова и движениями в форе восьмерки выполняется пришлифовка, сначала грубой шлифовальной пастой, затем все более мелкой и затем финишем. Со специальной плитой, конечно, дурак сможет, а суровые русские мужики в гаражах иногда притирают на ровных мраморно-гранитных тротуарных плитах. Небольшие по размерам головы вполне себе нормально получаются. Плиты, конечно, долго таких издевательств не выдерживают, изнашиваются, но мы и не занимаемся этим каждые выходные.

3. И вот только теперь, когда мы подготовили сопрягаемые поверхности и убедились в их безупречной ровности, можно промыв тщательно остатки абразива и насухо все протерев до стерильной чистоты накидывать прокладку, голову и приступить к сборке. Обычно прокладку неправильно не поставишь, но бывают умельцы - ставят. Так что перед накидыванием головы накиньте прокладку и проверьте что все совпадает, окна не перекрыты, масляные и водяные каналы свободны. Внимание. Иногда прокладка выполняет роль некоторой перегородки в рубашке охлаждения, она перекрывает отдельные участки рубашки, заставляя охлаждающую жидкость течь не по кратчайшему пути а по более извилистому и длинному. Пугаться этого не стоит, это конструктив. Полезно сравнить две прокладки, старую и новую, или по фоткам других прокладок в интернете, желательно оригинальных, сравнивать по дыркам в первую очередь.

4. Итак, все чистенько, ровненько, прокладка подходит, накинули голову и рукой аккуратно пристучали везде по всему периметру, посмотрели и убедились что голова подошла "от руки" везде во всему периметру. Любые заедания и лишние зазоры должны насторожить, лучше снять и посмотреть во что упирается. И только после этого накручиваем/вкручиваем крепеж, обязательно смазав его моторным или сборочным маслом. Обязательно смазываем! И обязательно убеждаемся, что крепеж ходит по резьбе свободно, без заеданий и усилия. Иначе усилие обтяжки будет неправильным. Вообще усилие обтяжки очень важно соблюдать по следующей причине. Если недотянем, то под давлением крепеж (шпильки, болты) немного "вытягивается" и в увеличенный зазор может "просечь". Если перетянуть, то поскольку голова у нас обычно силумин, то она может поплыть - поверхность притягивания станет "волнами", возле крепежа будет притянуто, а в промежутках появится дополнительный зазор. Это очень плохо. Ну и если совсем-совсем перетянуть, то можно порвать крепеж, либо вообще голова может лопнуть, ну или блок, кому как повезет. Короче, крепеж обязательно смазываем и добиваемся свободного хода по резьбе. Смазывать нужно не обильно, но чтобы было смазано. Если масло попадет в глухой колодец шпильки в достаточном количестве, то мы рискуем либо недотянуть шпильку, поскольку она упрется в масло, либо если постараемся, то проломим картер маслом, сжатым шпилькой (как известно, жидкости практически несжимаемы). Полезно все колодцы шпилек продуть перед сборкой сжатым воздухом.

5. И вот наконец-то мы начали притягивание. Притягивается всегда в несколько проходов, как минимум три. Иногда производитель требует большего количества проходов, или предварительной протяжки определенного участка, особенно в сложных конфигурациях, так что тут конкретный мотор тянется по своему. Рассказываю общий принцип 3-хпроходной протяжки. Итак:

1-й проход - От руки! Притягиваем весь крепеж рукой без инструмента (ну или без рычага). Цель - зафиксировать голову на своем месте и без перекосов. Порядок затяжки на этом шаге тоже обязательно нужно соблюдать. Многие пренебрегают этим шагом и напрасно. От того как точно "приложили" голову на этом шаге зависит многое если не все, ибо можно вообще притянуть на остальных шагах с перекосом.

2-й проход: предварительным усилием, либо определенное количество оборотов ключа (чувствуете важность этапа "от руки"?), момент либо число оборотов смотрим в мануале. Обязательно соблюдаем порядок затяжки. Если в мануале не написан, то от центра к краям, крест-накрест.

3-й проход: Основная затяжка финальным моментом. На ямахе момент затяжки и порядок выбит на голове. Очень удобно. Вот тут ничего особенного, просто тянем до срабатывания динамометрического ключа, никаких интересностей, самый скучный этап. Ну если только голова лопнет или шпильки/болты сорвем. А так фигня-фигней.

6. Конец.

Ну, в общем, както-так. Надеюсь, будет кому-то полезно...

Все так и делал и масло и динамометрический ключ и порядок и масло и резьбы прошёл и продул