Всем привет! У меня гидрик Ямаха FX HO 2009 годы выпуска, двигатель 1,8 (180 лошадей). На днях под водой зацепил не знаю даже что, то ли плиту, то ли железо какое и поцарапал днище, разбил решетку. Куски от решетки застряли в импилере и он сразу заглох. Удар естественно я почувствовал. Отбуксировали меня друзья на берег, разобрал я все заднее железо. Из плюсов то что импилер целый и кольцо тоже. Есть микро царапины, но это умелые руки мастера отполируют, метал не так жалко как корпус. Хочу попробовать сам сделать корпус (руки вроде не из задницы). Всегда просил мастеров, но они все равно делают не для себя и результат не всегда устраивает (проверенно на личном опыте). Рваная рана не особо сквозная. Но в гараже водичка капала от тедова, не сильно, но капала.
Вопросы такие:
1) На какой бок его можно ставить для ремонта и покраски днища, но при этом не сливая бенз и масло и вообще можно ли так делать.
2) Некоторые говорят, что нужно выдергивать движетель, но мне этого делать не очень хочется. Заводская сборка думаю лучше будет.
3) Вот эти новые корпуса у Ямах NanoXcel® чем лучше клеить и вообще реально это сделать.
4) И чем лучше после ремонта днища залить или покрасить дно. Простая авто краска быстро царапается.
ВСЕМ СПАСИБО!!!! Фото выставляю

Красить гелькоутом,все остальное отвалится.
Перед ремонтом это место нужно основательно высушить прожектором или феном,ибо там впиталось дохрена воды
Чем эти корпуса отличаются от старых?Материал наверно не сильно революционный.Тогда полиэфирка и стекломат.Если пробой не насквозь,или не почти на сквозь-то и изнутри не надо ничего делать.В противном случае-придётся освобождать внутренности. Вообще,если опыта нет в этом деле-может оказаться пустой затратой сил и времени.Лучше искать спеца,на верфи на какой нибудь или т.п.
Куда переворачивать конкретно эту модель-не скажу,не крутил..

_________________
берегите природу мать вашу

Спасибо, Юра! А полиэфирка и стекломат уже после ремонта? Просто зачищаем днище и покрываем этим???

Рана не сквозная, но капельки воды от тедова капают...

Скопировал из FAQ тут: http://moto21.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39?body=%20http://moto21.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39
это цитаты собранные из интернета, поэтому указываю только основных авторов....

К сожалению, очень часто при эксплуатации водной техники требуется осуществлять ремонт корпусов оной. Так как берега не везде песчаные, да и пилоты зачастую швартуются на таких скоростях, что до воды еще и идти приходиться. Тогда возникает необходимость ремонтировать небольшие сколы, а иногда и большие пробоины. Основная масса прибегает к помощи специалистов, хотя ремонт своими руками не требует особых усилий и каких-либо сверхъестественных навыков. Главное в этом вопросе найти в своем городе необходимые материалы. Описание материалом я здесь давать не буду, только названия, так как описания материалов полно на просторах Интернета, а вот процесс заделки пробоин не описан практически никак.

Теперь с самого начала.

1. Горе. Дыра в днище. Тащим технику в какой-нибудь гараж, если на улице жарко и дождь не намечается (ближайшую неделю) то можно и на улице.

2. Едем в город, в магазин и покупаем там:
а) стекломат (450гр/м2) и скетловуаль (минимальная плотность) (можно взять еще стеклорогожу и стеклоткань) 2-10 м2;
б) Смолу DION 9100 + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2% ) 0,5 кг;
в) Полиэфирную смолу + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2% ) 1 кг;
г) Гелькоут белый + р-р воска в стироле + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2% ) 1 кг;
д) Отвердитель MEX11 (для DION9100) 30 гр;
е) Отвердитель MEX1 (для смолы и гелькоута) 50 гр;
ж) Стирол 1,5 литра;
з) Ацетон 5 литров;
и) Весы электронные (точность ! 1 гр !);
к) кисти - много разных и дешевых.


3. Едем обратно к гидроциклу (катеру). Освобождаем отверстие (шаг трудный) от всего навесного оборудования (двигатель, рулежка, бак и др.). Теперь, когда все свободно и дыра доступна с двух сторон, можно приступать к работе. Для начала необходимо разделать отверстие: для этого ножом срезаем все, что плохо лежит, отваливается или вызывает подозрение (что может потом отвалиться). После этого отверстие получиться много больше изначального. Далее разделываем края отверстия, ножом срезаем (изнутри) под максимальным углом внутреннюю поверхность, должно выглядеть так \___/, но более завалено, то есть чем тоньше получиться край, тем лучше.

4. Заделка отверстия. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола) для начала придется прогрунтовать поверхность праймером - берем DION добавляем в него 1-2% отвердителя и 50% стирола, получаем достаточно жидкую консистенцию ей то и покрываем все около отверстия включая разделанные края дыры. Покрываем кистью, нормальным слоем - не жалеем.

5. Разрезаем стекловуаль на кусочки, начиная с самого маленького (то есть, чуть больше, чем размер отверстия) кусочков нужно немного 2-3 штуки. Потом нарезаем стекломат - кусков 10, каждый последующий чуть больше предыдущего и доходим до 2-3 размеров заделываемого отверстия. Далее берем кусок любого стекла и кисть, кисть обрезаем на 70-80%, то есть, делаем более жесткой. С наружной стороны гидроцикла(катера) прикрепляем кусок какого-либо материала - фанера, ДВП, картон, на малярную ленту или скотч.

6. Разводим смолу - полиэфирную, то есть, добавляем туда 1-2% отвердителя МЕХ-1. Разводим немного - грамм 100-200. Ждем пока DION9100 не будет давать пробу "на отлип", то есть не оставаться на пальцах после прикосновения. Берем кисть и покрываем тонким слоем DION смолой. Начиная с самого маленького куска ткани, начинаем пропитку смолой на стекле (очень хорошо видно пропиталось или нет). То есть, пропитываем самый маленький кусок стеклоткани кистью и кладем его на отверстие, после выгоняем все пузыри воздуха из под ткани. Так повторяем до тех пор, пока поверхность не наберет толщину и не будет чуть больше основного слоя, где-то на 3-4 слоя ткани. Ждем до завтра, должно все полностью высохнуть.

7. На следующий день. Трогаем, как все высохло, весело стучим по гидроциклу (катеру) и радуемся, что все получилось (при условии, что строго соблюдались предыдущие 6 пунктов). Теперь самый нудный этап. Берем наждачную бумагу и кусок ровной квадратной деревяшки – брусок. (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ!!! НИКОГДА!!! НЕГДЕ!!!) Наждачной бумагой обертываем брусок. Начинаем выравнивать поверхность (само собой наружную) до изначального состояния. Это если у Вас смола выпирает больше чем надо, а если не хватает, то все процедуры сначала, только применительно к наружной поверхности гидроцикла (катера). При этом также необходимо удалять все что «плохо лежит», любые отколы, и расслоения на стеклопластике подлежат разделке до крепкого слоя. Для заделки мелких ямок можно смолу размешать с рубленным ровингом (стеклонить) и получившейся кашей заполнить ямки. Но после высыхания придется ошкуривать все лишнее, поэтому не накладывайте много. Плохо шкурится смола, не засохшая до конца, она тянется за наждачной бумагой и оставляет черные следы. Лучше дождаться пока смола затвердеет окончательно. Эти работы очень сильно упростит вибро- шлифовальная машинка и много самой мелкой наждачной бумаги.

Далее все покрывается гелькоутом, предварительно нужно очистить корпус от старого. Гелькоут есть ручной (для кистей), есть для пультов. Покрывал и так и так. От кистей остаются полоски, с пульта значительно приятнее результат, но пульт стоит нормальненько + компрессор нужен будет.
Автор: misystems

При больших площадях, удалять пузыри шпателем мало практично, лучше всего выкатывать спец валиком.
И вопрос к misystems, почему нельзя затирать на мокрую?

На мокрую можно затирать, но нужно нормально прусушивать перед следующим слоем или перед покрытием гелькоутом. Минимум сутки. Но вот как человеку, который ОЧЕНЬ хочет покататься объяснить, что не нужно покрывать гелем через 30 минут после затирки. Поэтому для оперативного ремонта лучше перетирать на сухую и промывать поверхность стиролом или ацетоном. Таким методом небольшие пробоины (S=16-30 см2) гидрика с двух сторон с выемкой мотора/бака заделываются за 2-3 дня, но кататься все равно нельзя пару недель, но это уже проблема клиента. А вот если на мокрую перетереть и потом сверху еще слой катнуть, то на следующий день слой можно легко удалить шпателем, так как на влагу не встанет. Вот моя практика оперативного ремонта. Хотя сам с водой перетираю, когда время не торопит. Да и к тому же с водой рекомендуют производители материалов, например, НОРПОЛ вообще продает притирочную воду ЧТОТОТАМ-40 для финишной притирки матриц, по-моему.
Автор: misystems

Пробывал пользоваться гелькоутом, при ремонте носа на гидрике, при полировке проступает пористая структура, гель черный полировочная паста белая достаточно не приятно смотрится как с этим бороться.
p.s. место полиэфира предпочитаю пользовать ЭТАЛ-1471 гораздо крепче, и после шлифовки шкуркой с водой иначе шкурки не напасешся прогреваеш 10 минут феном и вотоно счастье
Автор repair

Да в факе на этом форуме все есть
Вот оригинал на кноумобиле с картинками http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=21916
Вот ещё http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3946

_________________
берегите природу мать вашу

Ок! Всем спасибо.. сейчас буду изучать дальше.