Вопрос о состоятельности топливной с-мы стоял с момента покупки (как оказалось не зря!!!), все вроде проверил-перепроверил, починил и т.д., а с инжектором как-то в лом возиться было. Но дошло время и до него!

1. Промывка форсунок.
Нижняя форсунка (воздушная) - как "обычная", т.е. ее можно промыть в стенде, как стандартную автомобильную. Что я и сделал. Мыли Wynns'sом. Когда вставили в стенд и начали мыть я спросил - "а когда начнем промывать", на что мне сказали - "так ужо...!"))) В общем это было похоже на что угодно (капало, струилось, плевалось), но только не на распыл! При чем форсы вели себя по разному... по разному херово! После нескольких часов в стенде - жирный равномерный распыл, нагар ушел, стали как новые.
Верхняя форсунка (топливная) - с боковой подачей, т.е. в стенд не полезет, попытки найти некий "хитрый" стенд не принесли успеха. По таким форсам в сети инфа следующая - народ моет их или в рамке инжектора (снимая всю рамку целиком, создавая давление промывочной жидкости в ней и подавая электрический импульс на форсы), или в ультразвуковой ванне с периодической подачей импульса. Выбрал второй метод, т.к. ванночка имеется. Чтобы не спалить форсы, запитывая на прямую через АКБ, было решено запитать через реле (реле выбрал для поворотников и аварийки, оно само щелкает с определенной периодичностью, очень удобно... но правда дороговато - 300 р.). 10 минут в ванночке с Винсом и цоканьем от реле - и форсы заблестели, все мелкие коррозии ушли, сеточки из коричневых превратились в белые.

2. Замена фильтра.
Фильтр у меня по видимому был меняный кем-то и когда-то, оригинальный, стоял на хомутах. Сняв старый и перевернув из него прямо полезла какая-то коричневая жижа очень отдаленно напоминающая бенз. Выкинул и начал искать новый. Но есть ведь проблема - 7 бар в системе! Под такое давление подойдет не всякий авто. фильтр, большинство из них - вальцованные и весьма тонкостенные. Путем гуглевания выяснил, что подойдут мерсо-аудюшные люминивые фильтра под большое давление KL 65 и WK 725. Первый заварен, второй намертво завальцован. Ценник около 1000-1500р. (оригинал БРП - 2500-3000р.). Я взял ВК за символические 700р. (из остатков на СТО) вместе со штуцерами и шайбами. В руках он очень впечатляет - вещь! Пришлось немного модернизировать топливный тракт (заменил вальцованные трубки с ориг. штуцерами на обычную), в результате осталось 2 куска оригинальной трубки со штуцерами папа-мама. Решил защелкнуть их в шланг обратки (там тоже такие штуцера) и установить в полученный разрыв дополнительный фильтр (с этими 2мя трубками не пришлось резать оригинальную трубку обратки, просто защелкнул и все). Фильтр в обратку поставил металлический Zollex, от Шкоды.

3. Топливный модуль.
В прошлом сезоне заменил внешнюю сеточку модуля (внутренней не было в продаже... у нее даже номера католожного не оказалось!) Второй раз лажу в бак и второй раз эта внешняя сетка плавает на дне отдельно от модуля!!! Там идиотское слабенькое крепление (да и в целом, автор этого модуля явный некомпетентный Олень)! Раз найти ориг. сетку не реально, пришлось искать замену. Штуцер насоса стандартный, но на нем есть небольшой круговой выступ, за который цеплялось ориг. резиновое кольцо, а уж к нему сам фильтр. По-этому, выступ пришлось немного сточить до стандартного диаметра. Из найденного более или менее подходили сеточки от 10ки и Авео/Лачетти, выбрал от Авео.
Конструкция банальных вещей модуля просто поражает...! забиваем гвозди микроскопом... Ориг. внутренний фильтр еще и сквозной, и своим остовом подпирает шайбу обратного клапана на дне модуля. Нахуа это все???? Нахер вообще этот клапан, нахер делать 2 фильтра, когда один из них сквозной... нахрена вообще делать его сквозным, ведь если внешняя сетка слетает (а это реально происходит), то все Г летит прямиком в насос миную всякую очистку! Короче: клапан я оставил (только по-тому, что на глаза попалось стопорное кольцо поршневого пальца, которое идеально легло в канавку и поджало клапан). Чтобы насос не болтался в модуле, в оригинале он удерживается этими резинками-сетками, чтобы он не болтался и теперь, я сделал проставку на насос, аналогичную той, что стоит выше, но с меньшим диаметром (там есть идеально подходящая канавка). В итоге фильтра заменены, насос не болтается.
4. Проверка давления б.насоса.
Таки заморочился. Т.к. все разобрано, просто воткнул монометр в трубку и накинул контакты на АКБ (после зимы 12,24 В). К моему удивлению на максимуме он давил почти 12 бар!!! Успел сфоткать только 9+, обратный клапан немного стравливал.
Все собрал, осталось завести, ждем погоды!))) Надеюсь помог ДИайщикам решиться!))

Круто, Жень. Но я бы не рисковал с ультразвуком. По автомобилям иногда форсы приходят в негодность - начинают лить больше положенного и в закрытом состоянии пропускают. Связано это с тем, что разрушенная грязь играет роль абразива для иглы и ее посадочного места. Промывка просто винсом намного снижает вероятность разрушения форсунки. Все это зависит от производителя, материалов форсунок - поэтому иногда остаются живые. Будем надеяться, что все будет круть.

да, я почитал про ультразвук перед процедурой. там главное не более 10 минут и целиком не окунать. еще относительно противопоказано в керамических форсах. остальное - преувеличение. про грязь в кач-ве абразива не совсем верно, там речь о некоторых форсах со специфическими фильтрами-сеточками, которые не выдерживают ультразвук и разрушаются попутно царапая плунжер.
я мыл в 3 подхода по 3 минуты с редкими имульсами. сетки снаружи, т.е. на виду, с ними все ок! т.к. эти форсы не контактируют с камерой сгорания, то нагара как такового нет.
видел как хлопцы моют винсом в снятой планке - это гемор! проточной очисткой мыть нужно часа 2-3, как в стенде, а 2 минуты попшикать - до лампочки!
заводил двигатель, не удержался...) все работает очень ровно. раньше изредка такт выпадал, подергивался, сейчас все урчит)) дожди сука к воде не пускают...)))

Ха - дожди. У нас снег-заипал, если честно. Открытие стоячников наметили на 25 - походу это будет туса ледоколов.

думал тоже заняться, но попроще.
взять насос от мех. инжектора, залить виннес в 5 литровую бутылку, туда же насос подключенный к рампе и обратку, и дать поработать. по сути одним выстрелом две форсунки промывает

да, был и такой вариант! если бы по близости не было стенда и уз-ванны, так бы и сделал. только винс быстро кончится, 1л минут на 5-10 хватит)
а вот фильтр сменить оч рекомендую! тот что для мерса встанет как родной без переделок.

фильтр я давно сменил от мех. инжектора, да и насос тоже стоит не родной уже. в том году сдох. вообщем чуть систему переделал. для большей пропускаемости для слабого насоса (который поставил), расширил дырку в соске, который вставляется сверху бака. вроде едет без потери тяги. но и цена насоса 1500
проверял обратку на максимальной нагрузке, всегда жирная льется, нет провалов

а ты не проверял давление такого насоса? интересно просто, сколько давит обычный бензонасос.
там 2 основных хар-ки : производительность и давление. так вот л/ч у обычного боша 60-100, т.е. с головой при нашем расходе в 30 л/ч. а вот с давкой беда. нашел опять же со старых ауди-мерс с давлением 6 атм и производительностью 120 л/ч, производитель МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ, цена 3000 р.
т.е. жирная струя обратки еще не гарантирует полноценной наполняемости форсунок, если они расчитаны на 6-7 атмосфор.

хотя, обратка же через клапан идет, а он меньше 7 бар не откроется, так ведь? значит насос давит?

вообще они на 6,5 - но это рабочее давление, то есть при наших условиях у него будет ресурс меньше. давит в притык чуть больше 10, в рампе стоит регулятор на 7.3 вроде (с учетом компрессора), при нагрузке меньше не пропускает, обратка всегда при максимальных нагрузках льется без рывков, следовательно давление в рампе как и положено. где то на сноумобайле писали, что родной от мех. инжектора отличается в пол корпуса при разгоне, но цена нового не стоит этих пол корпуса

так же у меня стоит 2 больших фильтра от мех инжектора - по совету, по принципу ресиверов стоят

да, согласен, по идее у менее давящего насоса просто уменьшится ресурс из-за частой работы на максималке.

Решил сюда вписать, чтоб темы не плодить.
Захотел дырки в ревах просверлить, по понятным причинам.
В виду конструктива ревов на диайке сверление в черной крышке почти ничего не даст, плохой угол обзора, да еще и сквозь пружину...

Решил сверлянуть в заглушках, вот что получилось:

Проверил, все синхронненько бегает, видимость отличная невооруженным глазом видно.
Думаю можно для полного цинуса заглушки резиновые купить, хотя вода внутри ничего не натворит.

А чо, нормуль!

И все таки я не понимаю одного, неужли нет последствий от этой дырки в колпачке? В трюме всегда есть немного воды! Есть какой-то другой способ проверки синхронности работы клапанов. И правда, что если они работают не синхронно возникают проблемы с двигателем?

нету.
придумаешь, расскажи.
котлы работают в разную мощность на высоких.